今天我想和大家共同分享一下关于中国服装企业的创新之道，我们知道，当中国市场对外开放的步伐加快，一个个境外知名品牌不断的在各类城市中显现，中国服装界人士开始担心"狼，真的来了！"。境外品牌或服饰集团通过技术合作、管理支持等手段与中国企业进行合营，逐步将中国服饰市场的份额进行刮分，因此，也有人说这是中国服装企业在"饮鸩止渴"、"快乐的步入死亡"！事实真的有会这么严重吗？会不会有些危言耸听呢？但这已是严峻的现实。
中国是世界上最大的服装消费国，同时也是世界上最大的服装生产国，但中国服装产业整体发展很不平衡。广东、江苏、浙江、山东、福建、上海等东南沿海省份所生产的产品占据了全国80%以上的市场份额。而中西部地区的服装产业则还非常的落后。各服装企业之间的竞争也还停留在比较低层面上，主要还停留在价格、款式等方面的竞争，绝大多数服装企业的产品销售还是以批发市场的大流通为主。而近年来服装企业的品牌意识虽然不断加强，但中国服装行业目前还只有有限的几个中国驰名商标，还缺乏真正意义上的国际服装品牌，主要还是通过低成本优势在与国际品牌进行竞争。
中国服装企业结构链停留在传统设计管理的模式，由于设计手段多停留在纸面放样的落后阶段，设计周期长，试制成本高，造成新产品创新能力弱，新品开发周期长，就不容易发掘适销对路的产品，进而造成库存积压，影响资金周转。服装的新产品周期(设计、成衣到进入销售)工业发达国家平均2周，美国最快4天，而我国平均是10周时间，差距非常明显。
服装业在加入WTO以后，如果只依靠依赖于较低的劳动力成本的价格优势，增长空间将越来越小，人民币汇率上升也对出口造成深远的伤害。
中国服装行业最为成熟和稍微具备国际竞争力的当属男装和羽绒服，这片领域诞生了杉杉、雅戈尔、七匹狼、波司登、美特斯邦威、以及我曾经服务的洛兹，众多的知名品牌，集中了好几家上市公司，他们品牌实力较强，规模和竞争力都处于服装行业前列。但是总体来说，盈利能力还是太低。品牌没有规模。
国内许多大规模的服装企业，实际上是典型的"加工型企业"。其生产能力相对较强，设计能力和营销能力相对较弱。这类企业对生产管理和成本核算相对重视，但由于市场营销能力比较薄弱，难以承受较大的市场波动。同时，由于设计能力不足，也限制了这类企业的市场发展战略。所以，企业应该有强大的设计开发能力和市场营销能力。这种企业的结构好象是一个杠铃，中间是生产开发和生产管理，两端是设计和营销，企业的运作就像杠铃一样，紧握中间的管理去平衡两端的能力，用两端的力量来显示企业的实力，这种企业的综合开发能力强，有很强的市场竞争力。服装企业由被动市场型的橄榄结构升级为主动市场型的杠铃结构，必须得到相应信息技术的全方位支持。
纺织服装业在加入WTO以后，面临关税减免和市场准入，如果只依靠依赖于较低的劳动力成本的价格优势，增长空间将越来越小。因此，纺织服装行业要想在今后获得更大的发展，就必须加快技术进步，用信息技术武装自己，实现产业升级。信息化作为推动工业化的重要措施，已经成为众多企业体制创新、技术创新、管理创新、增强核心竞争力的不可缺少的重要手段。
资源有限 创意无限
关于创意，全球首富比尔·盖茨曾有一段经典的描述："创意具有裂变效应，一盎司创意能够带来无以数计的商业利益、商业奇迹。"根据最新的一组权威数字表明："全世界创意经济每天创造220亿美元，并以5%的速度递增 "。短短一分钟，创意经济已经给人类带来1700万美元的财富。而在一些发达国家里，增长的速度更快：美国接近14%，英国为12%。所以美国说"资本时代已经过去，创意时代已经到来"，以美国为代表的新经济浪潮正席卷全球。
新经济的本质是以知识及创意为本的经济，而创意经济则是知识经济的核心和动力。在韩国有这么一句话："资源有限，创意无限"。2003年韩国的电影、音乐、手机和电子游戏四大行业有着二位数的增长，出口额超越了钢铁行业。在韩流的影响下，韩国跻身到世界文化产业的五大强国之列。无独有偶，日本作为一个以危机思想来颠覆自己民族精神的国家，他们提出"创意关系到国家的兴亡"的口号，对创意产业大开绿灯，给予政策支持。2000年，日本的电影与音乐创收均列世界第二位，电子游戏软件则位居世界第一。首都东京与伦敦、纽约并列世界三大创意产业中心城市。英国的创意经济则从首相开始从上到下贯彻发展。1997年首相布莱尔专门成立了创意产业特别工作组，大力推动了英国创意产业的经济。2001年，英国的产值达到809亿英镑， 2002年上升到1520亿英镑，成为英国的第二大产业，仅次于金融业。2003年创意产业对经济发展的重要性已经超过了金融业。伦敦把创意产业当成核心的产业，将创意产业划分成12大类，并派生出4个产业。
|
热点新闻
