潮流趋势谁说了算？设计师、媒体、买手？都是也都不是，因为潮流的产生是个生产链。
当设计师们，将高达90%的时装展来宾位置，留给了媒体；而80%的下一季订单，却早在时装展前已经签妥；“潮流”的诠释，产生了分歧。Runway上的“创意”角力，也演变为Realway的“权威”角力。媒体的评论，益发铺天盖地，但是否仍有左右来季“潮流”的能力？时装买手，又是否会因为过分注重销售业绩，而埋没了新兴的“潮流”？
对真正的顾客，又有什么意义？又是什么令大家不约而同地穿上某些款式亮相，并引起广泛共鸣？
潮流，究竟谁说了算？
无形的“潮流”生产链
无形胜有形的“潮流”，也有一个“生产链”：先由预测公司搜集民间各项“生活指数”→综合报告后，推荐给原料供应商(颜色、面料、零件等)及设计师→再从工作坊裁成衣裳→登上天桥→照片出现在平面刊物→陈列在时装店→接着，被顾客买去，进入衣柜→然后，穿在身上亮相，并引起广泛共鸣——“潮流”，这才真正诞生了！整个环节，历时大约18个月到2年。
预测公司，也是顾问公司，与时尚界不一定有直接关联，甚至不插手经营。但这全球总共不到十家的公司，却综合金融、政法、科技、文化、医学……等因素，分析过去与现在的变化，对未来的影响，十分客观地提出展望，并以几率来推测未来3至5年间的走向。因为牵涉到商业机密与职业道德，他们不对大众公布，甚至不抛头露面，详尽深入的调查，其独立性，不受利益左右。
所以，为什么牛仔裤的流行有“七年之痒”？为什么颜色日趋刺目又和谐？为什么裙长裙短？“预测公司”在潮流之前，已经有了答案。但，通常这些答案与“时装”没有直接关系，反而多关心社会时事，日积月累，能悟出究竟。
时装展从销售展，到公关手段
大约5年前，一年两季的成衣时装展，仍是一个集中买家的业界tradeshow(销售展)。买手们一般是白天看秀，傍晚过后在Showroom(设计工作室及展示厅)里对着一块块面料板、样型开始写订单，媒体，会采纳买手的现场意见，在评论中作为例证。买手，也会参考媒体的反应，在下订单时做出一些调整。
过去，买手与媒体的联合，可以令某个款式某个品牌，逆市地一炮而红。最典型的例子，是Christian Dior先生在二战后50年代，推出的Bar Suit(沙漏型套装伞裙)。虽然正处急需重建家园的拮据时期，Dior所鼓吹的铺张奢靡，被大众抨击杯葛，女人们甚至粗暴地拉扯在路上穿着New Look拍时装大片的女模们。但，因时装编辑Carmel Snow的高调赞扬：“赋予时装新生命的New Look”，名声大噪，订单如雪片般飞来。
如今，时装屋卖力的演出，视觉辉煌的舞台，明星名人云集的派对……参加时装展，“看人与被看”比“看时装”更重要。《华尔街时报》说，07秋冬米兰Max Mara的观众席上，媒体占了825个位子，业界买手仅85个位子。依此类推，媒体竟然占了高达90%的位置！
其实，现在80%的下一季订单，在时装展以前，已经签妥，剩下的20%则移步在Showroom决定。时装展的真正功能，也已经不是“新装发布”，而逐渐变成一个社交场合和一种公关手段，有些甚至利用辉煌的时装展邀请函，作为交换订单的工具。比如，近年大手笔策划舞台的Kenzo，成为巴黎颇受注目的时装展之一。媒体捧场，是预料之中的，连有些零售业买手，也抵挡不了诱惑，为了在下一季能欣赏Kenzo时装展，而多少下些订单，虽然明知Kenzo的作品，很难叫顾客讨腰包。Kenzo设计师Antonio Marras的理念是：“十分钟的表演往往决定六个月辛苦工作的命运”——在某种程度上是现在许多设计师“无奈的心声”。
越来越多的媒体评论，看似规模浩大。其实，为了未来继续获得品牌的邀请，多数媒体也费力地好话说尽，但面对读者，媒体们众志成城地一味鼓吹，已经不够瞧，非得言而之物地带些尖锐，才能突围而出。买手们，则拼命维护自己已经下了订单的品牌。两者之间的分歧，越来越大。
媒体与买手没有硝烟的战争
07秋冬的战争导火线，来自纽约时报的时装编辑Cathy Horyn。她批评Giorgio Armani的裤子“邋遢粘吊，像健身裤”。一代“优雅大师”Armani一怒之下，反击Horyn所说是“白痴言论”，强调自己才是“真正的创造者”，并封杀了Cathy Horny出席接下来的Emporio Armani秀。纽约Bergdorf Goodman精品百货的Linda Fargo则说：“作为Giorgio Armani多年的合作伙伴，我们了解自己的客户源，他仍然是那么优雅高贵。他让我们知道，永恒的意义。”著名的“蛋挞头”评论家Suzy Menkes，归纳得有技巧：“像Giorgio Armani这类资深设计师，不管他怎么做、媒体怎么写，公众永远有兴趣，因此媒体对这类品牌本身就不抱有求新的期望。”
而对百货公司来说，一旦与某些品牌建立了长久的合作关系，“或许某季特别好，或许某季差了些，我们都会表示支持，这也是支持时装业的一种行为。”Saks Fifth Ave百货公司的Michael Fink如是说。
比如，多年来都获百货业拥护的Prada，多年来，品牌很诚心地近距离地介绍面料的奥妙，解释间中的巧思，加上Prada的剪裁，有一种约束的性感自由，日积月累，获得买手们广泛的尊重，就算很多时候，不一定看得懂。买手们对07秋冬Prada又厚又复杂的全新面料，纷纷叫好叫新。Suzy Menkes客气地说：“想象力丰富”，但《华盛顿邮报》的Robin Givhan则十分直接地说：“丑，真是太丑了。”加拿大精品百货Holt Renfrew的Barbara Atkin坦言：“媒体喜不喜欢，实在无关紧要。Prada迷们，就是爱Prada的超前思维，没人能阻止。”
买手们的选择通常比较稳重，但也需要新玩意，多做尝试，刺激顾客购买欲望。对于新冒起的品牌，老字号权威媒体的正面评价，会增加服饰的曝光率，是买手引进新品时的依据，近来，Alexander Wang、Vena Cava等纽约新星，就是这样诞生的。但只要有一季的负面评论，也会令它们就此玩完。
可是，就算同样的评论，媒体与买手的观点，也会有不同的解读。比如，07秋冬的Balenciaga，在连续几季的媒体赞美后，出现了“商业化的可穿性太重，但缺乏想象力”的负面评价，而这个“可穿性”恰恰是Balenciaga本季特别受买手欢迎的原因，尤其是Balenciaga的窄身校服外套，亦成为秋冬热门货之一。
很明显，最大的分歧在于，媒体在报道来季趋势时，寻找一股强有力的“潮流”，不需要可穿，也不需要合理，只涉及天桥的整体视觉效果，是否能给隔天的版面带来震憾性，因此，许多媒体观点，受到现场喧哗演出的影响；但业界买手，则更关心各个单一的“潮流”，分散开来，是否容易重组混搭，是否好卖。这看似对立的两方面，其实都关系到各自的切实利益：媒体是否权威，看报刊销路；买手是否权威，看商品销路。
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