要想谈论“中国服装的设计师品牌时代是否已经到来”这个问题，首先需要对“设计师品牌”和“品牌设计师”以及“国内外设计师品牌和品牌设计师现状”有一定了解。
国外设计师品牌本质已经发生转变
从某种意义上说，西方一些著名的服装品牌的创立，都和它的创始人有关，甚至直接用创始人的名字来命名，比如大家熟悉的迪奥、夏奈尔、费雷、华伦天奴、范思哲、皮尔·卡丹、CK、DKNY、D&G等等，早期属于时装类手工艺术品。而像另一批著名的品牌，如BOSS、GAP、GUESS、ESPRIT、MAXMAR等，则是物化的品牌名称，属于工业化产品。不难看出，国内消费者和业内人士对前者的了解，尤其是品牌文化和设计内涵的了解，远远大于后者。
为什么?原因很简单，之所以由设计师名字命名，一方面是设计师本人为了区别于其他设计师制作的产品而标上的记号；另一方面，西方服装产业发展最初是从手工工坊的规模做起来的，换句话说，也就是现在的设计师工作室的雏形。随着岁月的变迁，随着一代代著名设计师本人的退出历史舞台，留下的品牌只剩下一个“壳”，或者说一个印记。据不完全统计，目前法国注册在册的高级时装品牌，只有少数一两个现在还是创始人自有品牌或者家族所有，绝大多数都隶属于一些大型服装集团或者资本集团，LVHM奢侈品集团就是一例。所以，现在我们看到的绝大多数以名字命名的著名服装品牌，本质上已经从设计师品牌转变成了服务于某大型服装企业集团的品牌。
中国服装产业的发展是“先产业后设计”的模式，不同于法国的“先设计后产业”的模式，这就决定了“设计师品牌”在中国的出现，只能建立在大规模产业化的基础上，建立在大量的服装产品品牌充斥市场的基础上。
发展设计师品牌有什么好处?
其实不难理解，巴黎出现众多高级时装品牌和著名服装品牌，其原因是法国宫廷服装和上流社会服装的需求，同时这种需求带动了社会的效仿。而在中国，这种“自上而下”的服装流行传播方式没有基础，取而代之的是大规模满足庞大的社会大众的日常着装需求。“跟着市场走”的前提决定了，只能在最近几年才有了出现“设计师品牌”的可能——因为，越来越多的人需要带有强烈的设计风格，甚至与众不同的服饰语言，来表达自己的审美倾向和世界观。从需求结构来说，也是从“产品需求”发展到“品牌需求”，发展到“品位需求”，发展到“生活(状态)需求”。这时候，服装设计师的作用才越来越多的凸现出来。
在“品位需求”和“生活(状态)需求”的阶段，设计师的作用大大提升，表现为“为消费人群和生活状态进行定位”；这个时候我们会听到一个词是“个人着装顾问”，顾名思义，“个人”——个性化需求；“着装顾问”——
专业化指导和指向性创造。
中国市场的发展正在经历从单元到多元，由大众化向个人化的转变。“设计师品牌”正好顺应了多元化和个性化服务的需求。
我们见到的好服装不全是设计师设计出来的，而是设计师适应消费者的需求设计出来的。像爱上一个人那样爱一个服装品牌，像追随一个偶像那样自愿成为服装品牌的拥趸——这种关于服装品牌的持续的忠诚，在当今“设计师品牌”或者“准设计师品牌”的购买中已经屡见不鲜。“设计师品牌”的拥趸来自社会各个阶层，各种职业人群，他们用自己的方式来体认“设计师创造性劳动”的价值，甚至可以大胆的说，fans决定“设计师品牌”的出现和成熟。换句话说，个性张扬时代的到来，决定着设计师品牌的命运。
展设计师品牌要补足运作链的缺失
分析国外的设计师品牌，无不与时装工业、电影业、流行娱乐业、包括传媒业结下了不解之缘——这些都是个性张扬的时代的代表人群和标志产物。至少，目前中国的设计师和设计师品牌，都还没有建立起和相关流行工业的关联关系。
可以说，设计师品牌在中国发展的薄弱之处，还需要填补的地方，在于“偶像化”——建立或者逐步建立偶像机制，以设计师个人魅力带动消费者的追随；“个人化”——定制个人化设计服务；“少数化”——社会多元化和消费需求多样化使得设计师作品少而精；“精英化”——设计师品牌面对的消费人群绝对不会是中下阶层的消费者，而是一群有思想有品位有成就的社会精英分子。当然，最后还要有好的销售团队的建立。
目前国内做得较好的设计师品牌中，杨紫明的“卡宾”全国只有50家专卖店，姚峰的“洁”的销售网络也是差不多这个数，谢峰在今年深圳服装节的“女装论坛”上表示，“吉芬”的销量不太大，但面对不多的销售网点，可以得出“(吉芬)创造了单店销售最高”的骄傲的评语。韶对比较例外的，恐怕就是马可的“例外”了，经过将近十年的打拼，销售网点已近200个。虽然，这一些数字在“杉杉”的“干店连锁”和“雅戈尔”的3000家网点面前，简直是“小巫见大巫”。但这就是“设计师品牌”的又一大特色，数量少，绝对不可能跟工业化品牌比较。 |
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