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百货公司买手的出现必定要与商业体制的改革结合在一起，中国的商业还不够开放。开放不够，改革的力度也自然不够。
中国的商业开放比工业晚了十年，从1979年开始，服装工业就已经开始引入外资和管理方式，到1989年商业外资进入，服装产业已经取得爆炸性的发展，工业的步伐将商业远远地抛在后面，这种情况造成了百货公司对于服装公司的“高姿态”：我租位置给你，你卖不好，马上滚蛋！2005年，中国才允许外资进入零售企业，而且必须是5000万以上的零售企业。接着ZARA、H&M进入中国，它们的进入并不是对服装工业的冲击，而是对商业的冲击，2000平方米的ZARA实际上已经相当于百货公司一层楼的面积。今年连卡佛在上海也准备开店，它的操作方式是全部买断商品，同时伊藤洋华堂、家乐福等外国的超市也对商品全部买断，这种商业方式进入必然会对中国传统的百货公司产生冲击。
据了解，上海的百联集团将所有的百货公司联合起来，它已经有自己的采购部，虽然现在采购的更多的是食品或是其它类别，而且主要是从国外采购，但这种模式会逐渐发展到国内，采购类别也会涉及到服装，体制会逐渐规范和成熟。
多品牌店：等待竞相开放
买手的另一施展空间便是多品牌店。多品牌店在欧美是一种非常主流的销售渠道，在一个店的品牌下，有很多不同设计师，不同品牌的服装，形成最符合这个多品牌店面向的销售者的穿着习惯的产品组合。
多品牌店的起步需要几个条件：一是有大量的设计师品牌出现，二是消费者成熟到一定程度，追求个性消费，当工业体系、商业体系、资本体系、消费者的条件都成熟时，多品牌店的买手制也会逐渐完善。
中国的上海、广州、深圳已经出现了一些多品牌店，也开始占据越来越大的市场份额。实际上90年代很多街店的店主去外地打货，这可以说是中国买手的雏形。现在这些街店发展规模越来越大，管理逐渐规范，对品牌的挑选越来越有章法，真正意义上的买手很可能从这些店出现。另外专注于销售的公司也将成为孕育买手的摇篮。多品牌店也将从ShoppingMall中的专卖店起步。
近几年，IT、JESS等国际成熟的多品牌店逐渐进入中国，目前它们可能并不是非常受欢迎的销售模式，但这是符合市场规律，很有前景的销售模式，它们的进入会在一定程度上转化服装行业对于多品牌店的思索，增加对买手的作用以及如何去运作的认识，也必将带动这类多品牌店的出现。
欧美对于服装产业链的分工已经非常细致，做设计、生产还是销售，公司会追求专业。现在中国还能做到从设计到销售全部由品牌公司自己来控制和管理，但随着市场竞争越来越激烈，每个市场的个性化越来越明显，公司如果要用很大的精力去在各地设立分公司来了解当地市场和控制销售，必然会影响它在其它方面的工作，另外，一方面竞争激烈，一方面现在要运作新的品牌需要比十年前花费多十几倍，新兴品牌所有的资本不足以让它控制设计、生产、销售各个环节，公司必须针对某一市场或者某一环节做到专业才有机会生存，新兴的设计公司、销售公司、管理公司都在将其中的某个环节独立出来，做到专业，再进行合作，分担掉品牌的风险。从另一个角度说，中国的时尚业要和国际接轨，中国的品牌要走出去，也必须按照国际通行的买手制来运作。买手是从设计、生产、销售整个流程中的一个职业，这个职业在中国必然会新兴起来。
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何为买手
“买手”一词源自英文中的Fashion Buyer。简言之，它的职责就是在每年春夏与秋冬两个时装季，负责为服装品牌、精品店或商场等特定客户采买一个或多个符合要求的时尚品牌。
买手有何要求
要成为一个合格的买手，以下几条是缺一不可的：一是时刻关注时尚信息，对潮流有着敏锐的“嗅觉”；二要在设计方面具备一定的专业素质，懂得面料、工艺、流程，这样才能更快更准地把握信息；三要能承受高强度的工作，这样才能频繁奔波于世界各地而乐此不疲。
谁能成为买手
当今活跃在时装界的买手，一部分是从服装行业的底层做起，甚至是店员出身，另一部分则是设计师转型。他们的共同点是：对时尚信息了如指掌，对顾客需要的敏感度很高，不但有眼光，更精通营销策略。
（感谢法国高级时装公会中国负责人赵倩、服装资深专家张喆对本文的贡献） |
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