当温州鞋在海外以微薄的利润席卷欧美低端市场时，“Made in China”正在遭受反倾销的考验。与此同时，国际大奢侈品牌纷纷看好中国的奢侈品消费市场，将中国视为又一个日本。这就是中国服装的现实，长期以来，服装业一度被定义为“制造业”，但实际上服装业却是一个基于设计的行业，从“Made in China”到“Design in China”这是必然趋势。
在西方，大的品牌往往需要上百年的培养，我们还需要一段时间——但人是不缺的，来自本土的时装新势力正在悄然崛起。这也许是一个征兆，先是一些人的出现，在本土发展，或者直接加入国际时装工业之中，然后带领整个国家Fashion产业的兴起。70年代、80年代的日本就是如此，谁能断定，在下面介绍的这些新人之中，不会诞生又一个山本耀司或者川久保玲呢？
时装不是纯粹的创意
作为第一个在伦敦时装周发布时装的华人，刘桓得益于伦敦对于创意新锐的挖掘能力。但是竞争相当残酷，好在刘桓仍然在坚持，他所创立的个人品牌“HUAN BY CHRIS LIU”现在已经进入法国最好的精品店Maria Luisa，创办人被称为“法国的时装女皇”。刘桓和他的品牌在英国的时装圈已经人所共知，被媒体盛赞为“上升之星”。
人生是意志和命运相扣的链条，彼此影响，互为因果。父亲是政治部首席舞台设计师，10岁就接触到来自巴黎、日本的时装杂志；上大学时曾跟同学开玩笑，说有一天会到巴黎；24岁移居到新西兰，想加强一下语言，之后辗转到澳洲；90年代末以来伦敦时装的上升势头超过了巴黎，圣马丁学院就成为求学的首选，却因专业不理想而转学到伦敦时装学院。
时装工业的人才现状是，世界各地的年轻人都来伦敦学时装，然后到巴黎或纽约发展。伦敦的商业并不成功，但教育环境无以伦比，而在人才选拔的机制上则充满了激烈的竞争。新冒头的时装设计师带着从学院而来的“概念”，以此吸引了媒体和时装圈的眼球之后，然后像流星一样默默消失。少部分人往成衣的“指向性”过渡。和多数“概念性” 的年轻设计师不同，从一开始刘桓就直接走“指向性”路线。“时装不是纯粹的创意，不是纯粹的艺术。我不想我的衣服发布后就进入博物馆，衣服没人穿就是失败的。”刘桓说他瞄准的是像PRADA、MIU MIU、DONNA KAREN、MARC JACOBS这样的品牌。
但刘桓也强调了他的个人品牌的特点。那些发展时间比较长的大品牌，虽然秀场很具创意，但背后主要却是指向更加明确的成衣，随之而来的是创意的慢慢萎缩。“HUAN BY CHRIS LIU”看起来是为白领丽人订做的，整体简洁、清新，指向明确。细节上却从来不吝创意，一些诸如“不对称”等概念性元素得到充分应用。如同《国际纺织品》的评论： “运用了惊人的细节，使得奢华的外表下有一种叛逆的精神。”
“在伦敦，你没法在不同肤色的面孔中强调自己的来历。”刘桓他说他的客户群不是特别针对中国女性的，中国元素仅仅是“设计元素”而不应该成为“设计标志”，像旗袍或者把筷子插在头发里的造型，这样的思考方式对于品牌来说太过局限。购买刘桓衣服的华人女性有张曼玉和舒淇。张曼玉在拥有了刘桓的一件大衣设计后非常激动，留纸条给刘桓，说一定要见见他。
和其他的设计师一样，刘桓的成功得益于包括造型师在内的、更多人的帮助。刘桓说参加伦敦时装周印象最深的体验是，后台100多号人都在为他工作，他感到很骄傲也感到很受宠：“7分钟的秀要这么多人准备40分钟，100个人只为了7分钟，这是真正的奢侈。”说到奢侈，这是“HUAN BY CHRIS LIU”的定位，一件普通的风衣在香港的Maria Luisa要卖到1万2千元港币。刘桓计划在2008年奥运会之前回到中国，他希望自己的品牌在那个时候能有国际市场。刘桓清楚中国人拥戴的品牌是国际性的奢侈品品牌，他要让中国人接受中国人设计的国际奢侈品牌。他已经准备好了。但我们准备好了吗？
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