巴黎时装周最终拉下了帷幕。“他们这一次要给我们看什么？”人们头脑中的好奇已经获得了解答。接踵而来的问题是：下一季的流行点是什么？有没有大的趋势？哪位设计师的表现最好？女装的未来将是怎样？时尚杂志将有大把时间来对这些问题做出解答。而我们在第一时间邀请国内最好的两位时尚博客写手—王未末和吴梧，来为读者解读巴黎和米兰的T 台。
蕾丝将成为下一季的流行点
王未末：这一季没上一季来得精彩。倒不是说设计师的表现如何糟糕，只是许多人的新系列不及他们自己上个系列的好，总体而言，08 秋冬的时尚没有达到上一季的高度。比如PRADA 和JIL SANDER 的系列，尽管总体还是可以的，但若和上个系列比，就稍显逊色。
PRADA 用几乎一整个系列围绕蕾丝说事，简单明了，方向性强。但在设计上却也略显单调。
吴梧：PRADA 这些年来都是用一种面料当主题一说到底，这就限制了她做过多新的古怪的设计，不然就会抢去了面料主题上的风头。但是她现在用一个面料就说明一个系列的做法，我有时候觉得也太投机取巧了。她更多的是靠PRADA 现在如日中天的地位来实现自己想法的。
王未末：我个人也向来不喜欢蕾丝，但有趣的是，Miuccia Prada 想必也不喜欢蕾丝。她的想法是，把蕾丝这一时装的陈词滥调用新语言说出来。据说她的蕾丝全是瑞士手工制作，花纹也不尽相同，而Miuccia Prada 如今的地位也赋予她点石成金的魔力，就像上一季BALENCIAGA让花朵图案大红一样，她能让蕾丝成为下一季的重要流行点。
完美的结合
王未末：JIL SANDER 上个基于轻盈和透明的系列非常大胆，但这个品牌主要以正装为主，上一季的粉色纱衣纵然精彩，可能依然卖不出去，所以这一季还是回到老路。新的系列明显更商业更保守，尽管Raf Simons 的实力确实能让简单的外套和大衣生辉。
吴梧：我觉得首先做JIL SANDER这个品牌就是个困难了，因为它的极简实在太简单，容不下一点点复杂和多余。设计师想到这一点应该就会头疼——做设计，要想一件衣服剪到最低限度是很困难的，人总是想要通过各种附加物来增添衣服的魅力。但是RafSimons 很会控制自己的想法，就算是灵感满溢，也会用最简洁的方式表达出来，这点是多数设计师达不到的。
王未末：所以觉得JIL SANDER 千篇一律也是必然，但是Raf Simons 能让人们对每次差异不大的衣服都充满期待，这就是他的能力。
吴梧：JIL SANDER 是唯一一个可以不用回看过去的品牌。面对JILSANDER 的极简，我觉得我可以忽略一切让人们觉得千篇一律的东西。因为能把极简做好，已经说明一切了。
王未末：没错，我觉得Raf Simons是当今头脑最清楚的设计师之一。他非常知道他的要求是什么，以及时装进化的方向是什么，同时他也是幸运的。
吴梧：口恩，JIL SANDER 遇到他是幸运，他遇到JIL SANDER 也是幸运。
BALENCIAGA 划时代的革新
王未末：和JIL SANDER 可以相提并论的是BALENCIAGA。NicolasGhesquiere 从上一季开始使用厚重的传统定制服面料，用21 世纪的剪裁和设计让它们变得轻盈和摩登。Ghesquiere 在07 春夏彻底玩了一次“机器人”后，他对未来主义的喜好如今和BALENCIAGA 传统的强调服装轮廓和建筑感的制衣理念结合了起来。
吴梧：BALENCIAGA 这季有个很有意思的现象就是，我看了前几套就以为定义了后面所有的大致风格，但是越往后看越觉得东西多起来了。
王未末：这一季的BALENCIAGA诠释的是1950 和1960 年代巴黎高级时装屋的经典款式，但在NicolasGhesquiere 的把握下，小黑裙有了盔甲的强壮形状，这绝对是一次跨时代的彻底的革新。
吴梧：又是一对幸运的组合。首先Balenciaga 本人就出名在他衣服的建筑感裁剪和厚重质感，Nicolas 就算仅仅参考Balenciaga 以前的经典轮廓，加上现代的面料和印花，都可以做出很成功的系列！上季就绝好的例子。其实Nicolas 厉害的是，他脑子里装的东西太多了，而且是更现代的。JohnGalliano 也懂很多，但他脑子里的元素都来自地球上的传统文化。我觉得Nicolas 就懂得更多神秘或者说古怪的元素。Nicolas 的灵感更有看头，更大气。
Stefano Pilati 是个聪明人
吴梧：Yves Saint Laurent 这季我很喜欢。有人觉得又闷又没东西看，但我觉得这才是真正应该出现的Yves SaintLaurent。我不认同Tom Ford 时期对Yves Saint Laurent 的改造——虽然成功，虽然设计有很多亮点，但那不是真正的Yves Saint Laurent。
Stefano 我觉得是那种很讲究传统或门派的设计师，总之就是规矩地在沿袭的情况下做设计。他心里觉得YvesSaint Laurent 就是该闷骚优雅，但的确是该这样。Tom 把Gucci 做得很棒，那个时候Yves Saint Laurent 永远是一件附属品。
王未末：我要说Stefano Pilati 是个聪明人。别的设计师每季想一个主题，而他连续三季都在研究发明时装的形状——主要是阔腿裤的实验。如今他的这一坚持让越来越多的人信服，而这一季，Marc Jacobs 在他个人的品牌和LOUIS VUITTON 的系列中都拥抱了Pilati 的主张。
吴梧：对。Marc Jacobs 在LOUISVUITTON 的设计里采用了很多宽轮廓与吊脚裤的组合，是那种很法式的。
Alber Elbaz 是新的大师
王未末：你觉得Stefano Pilati 是Yves Saint Laurent 最合适的传人，但如今巴黎有另一个人比他更呈现出大师的风范，那就是在LANVIN 的AlberElbaz。
吴梧：总之我觉得类似Elbaz 是让服装把女人修饰得更好看的类型。衣服本身都是为人服务的，他们给予衣服的价值，比仅仅是“好看”要更高些。
王未末：和其他这一级别（也就是顶级）的设计师不同，Alber Elbaz 并不担心只做漂亮的裙子。好的设计师往往都不喜欢“漂亮”，他们追求的是酷和更边缘意义的美，但Alber Elbaz 没有那种野心，他的强项是漂亮的连身裙，所以他就把裙子做到全巴黎最好。
吴梧：我记得Alber 曾经说他是那种慢慢诉说设计的人，不是把设计喊出来的人。我觉得设计师的设计简直就是性格的缩影。内敛性格当然就配由内而外散发的优雅，裙子其实就是这样，它是唯一一个只属于女人穿的东西，所以由内而外应该是最有魅力的女人的样子，Alber 做出了最有魅力的女人穿的裙子，当然他的裙装顶级一流。反之，你要让“喊出设计”的设计师设计裙子，不是穿不出去就是“骚”得夸张。
王未末：其实LANVIN 的裙子重点不在于用言语描述它的美。Alber Elbaz花最多的时间来完善它的修身作用。问问穿LANVIN 的女人吧，她们都说LANVIN 最能遮掩她们身材的瑕疵。
让女人变酷
吴梧：GIVENCHY 的设计师Riccardo Tisci为什么总是红不到份儿？
王未末：你为什么觉得他好？
吴梧：我对那些“柔美”或者“浪漫”的设计一向不感冒。但是Riccardo 的设计里，首先第一印象就完全没有我讨厌的那两点。他做的是更自我、更酷、更个性一点的女性形象。
王未末：Riccardo Tisci 试图让GIVENCHY 变得很酷很年轻，所以他用很多黑色，做紧得要命的皮裤，但请问这里面创新何在？他只是在做别人已经做过的东西罢了，而且在我看来，摇滚风和哥特已然不流行了。
吴梧：不是说想要酷就用黑色。LANVIN 这季也黑色遍布，小黑裙很优雅也是黑色，也不是说做皮裤就一定得是为了体现酷。这些都只是设计师本人喜欢的设计元素。要说做别人已经做过的东西，那这样说以后设计师一用蕾丝就说模仿PRADA 这季作品吗？你说在你看来，摇滚风和哥特已然不流行，这说明Riccardo 的风格和你心里喜欢的风格相左，所以你不喜欢他。
王未末：我说摇滚风和哥特已然不流行，是因为好的设计师（Raf、Nicolas、Miuccia）几年来的作品让我这样认为。Riccardo 如果有本事，大可让他的风格统治时装界。只是，他明显没有一个让人耳目一新的方案，他的设计，至少这一季来看，是旧药新瓶。
吴梧：Raf、Nicolas、Miuccia 虽然没有摇滚风和哥特，但让女人变酷的想法已和Riccardo 不谋而合了。
本季没有大趋势
王未末：时装杂志和买家们最爱趋势了，但抱歉的是，本季没有一个占主导地位的大趋势。当然我们可以说黑色又回来了，但是这其实是设计师回归保守的做法，而不能说是流行点吧。考虑到PRADA 如日中天的影响力，各时装杂志肯定都会提及蕾丝，但其实总的来看，蕾丝不能说是大的流行趋势。当今时装的大势所趋，无非就是在时装结构上创造更陌生和大胆的形状， 比如Yves Saint Laurent和LOUIS VUITTON 的阔腿裤，以及BALENCIAGA 结构强壮如盔甲的外套。当然还有就是面料上的创新：乳胶、塑料、乙烯类物质。
吴梧：总的来说就是要让女性看起来更强更酷。柔美或者浪漫很明显摒弃了，但是又不能完全剔除，因为这些衣服毕竟是女人穿的，所以也有些灰或粉的亮色出现。
王未末：现在的趋势很难找，是因为设计师的观点更丰富，风格更不同，这对消费者来说其实不是坏事。
吴梧：其实趋势本就应该有个主导。现在时装杂志一搞趋势，少则几个，多则十几个，完全是没得做硬要出挑。说白了就是搜集各个设计师类似的点。搞秋冬把皮草列为趋势，实在让人无语。
褶皱和肩部
王未末：但这一季我倒发现一个点，就是褶皱。
吴梧：Raf Simons 似乎在外套上做了一些类似衣服皱了的痕迹的那种东西。
王未末：有的是立体褶皱，有的就是一般的褶子。很多设计师都在裙子上搞一些褶皱的花样，这一季集中体现这一点的，是JUNYA WATANABE。说到立体褶皱，这原本是局限于定制服的工艺，现在越来越多的设计师拿它来表现他们的服装，这说明了成衣工艺的进步。
吴梧：还有肩膀！这是新重点。几乎每个设计师都在肩膀上下工夫了。
王未末：对， 这起源于MartinMargiela。但其实上一季这一点更加明显一点点。现在最好的例子是BALENCIAGA，肩部轮廓简直无与伦比。
这个秋冬不太冷
王未末：还有一点本季的发现是：这个秋冬一点也不秋冬，可以说是史上最不秋冬的秋冬时装周了吧。放眼望去都是连身裙，只有很少的大衣，更别说皮草和围巾了。当然，你别天真地以为时装屋都放弃了冬装，其实冬天的必备款你都可以在showroom 找到，但设计师没有将它们放在伸展台上。这是因为，有一部分设计师对他们每一季的作品要求越来越严格。PRADA整个系列做蕾丝，就像上一季BALENCAGA 全是印满花的盔甲一样。
吴梧：其实现在看秀分辨秋冬和春夏，重要的因素反而是舞台设计、灯光，还有整体用色这些边缘因素了。
王未末：这样做，是为了更明确地表达他们的设计观点。原本这样的发布会只有在新锐设计师和另类设计师的秀上看到，但现在有些大牌也会这样，而像PRADA 这么大型的品牌能这么做，实在不简单。这招很险，设计师对自己的要求高才会这样。与PRADA 相当规模的品牌，比如GUCCI、DIOR，他们的发布会款式众多，更日常和商业化。
吴梧：现在时装设计师，尤其是大牌，都地位空前了。类似Martin Margiela、PRADA 都可以模糊秋冬界限，因为他们有把握能左右人们去穿多穿少了。此外，把服装做成一年四季都适用的设计，人们会更愿意花钱去买，会觉得购买价值大大提升了。Miuccia Prada 模糊了人们的思想禁锢，即认为蕾丝是属于春夏的面料，真是很聪明阴险的做法。以后她可以更自由、肆无忌惮地去创作，连季节阻碍都抹去了。
王未末：这就是这样做的好处，但也只有对自己要求高，同时有创作自由的设计师才会这样。Miuccia 自己是老板，她可以说了算，但是其他同PRADA 规模相当的品牌，他们先考虑的是市场。DIOR 曾经是时尚界最大胆的，发布会上Galliano 表演了时装的一切可能性，但秀款是秀款，店里卖的许多还是发布会上不到的实用款。在他们决定把店里卖的普通衣服搬上T台，所以现如今的DIOR 让人觉得无聊。
同Galliano 一样，McQueen 如今的设计也戴上了商业的镣铐。本季McQueen 的前几套衣服让我以为这会是又一个无奈的实穿系列，所以当那些帝国裙和公主裙出现时，我实在是感激。
吴梧：其实这类设计师最大的悲哀就是，又自命不凡，又顶不住商业的压力。不过舆论也很畸形，一方面指责设计师向商业妥协，没有以前的惊艳震撼，反过来又说古怪难穿，没有商业价值。
王未末：Galliano、McQueen 和Hussein Chalayan 是1990 年代后期时装界最耀眼的几位大明星，如今他们的时装因为品牌压力黯淡下来。Chalayan以自动变形的高科技服装闻名，但为了让普通消费者不惧怕他的设计，现阶段的他做的却只是简单的连身裙，不可避免的，他的影响力今非昔比。
伴随着这群设计师的“陨落”的，是我们前面讨论过的Raf Simons、AlberElbaz、Nicolas Ghesquiere、StefanoPilati 等人的崛起。他们的强项是日装，是最多人穿的东西。通过面料的革新和轮廓剪裁的创新，他们把一件外套、一条小黑裙、一条长裤做好做绝，就甩开其他设计师一大步。这样看来AlberElbaz 和Nicolas Ghesquiere 就像是活在今天的“定制服设计师”（couturier）。
吴梧：嗯，他们对于每季设计所下的工夫是很符合定制服设计师标准的。其实定制服的定义被现代人扭曲了。不是多么华丽才是真正的定制服。像Alber 他们那样把最多的想法和心思投入到设计中，才是最符合定制服标准的。 |
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