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自主品牌的觉醒和实验
时机终于来了，1992年，邓小平南巡，给中国企业发展环境定了基调。
随后，十四届三中全会指出，要“进一步发展商品市场，在重要商品的产地、销地或集散地，建立大宗农产品、工业消费品和生产资料的批发市场。”
这为服装品牌的成长提供了土壤。
1993年，温州第一个提出了“质量立市、名牌兴业”口号，并制定了“358质量工程”，即从1993年开始，用3年，使温州主要产品质量达到省内先进水平；5年达到国内先进水平；8年达到或接近国际水平。
质量意识潜入企业文化，雅戈尔一件衬衫要经过72道工序，每道工序都不少于4—12条细则要求，从领头、口袋、袖子、扣眼到门襟里襟，其左右对称皆限定在1—2毫米之内。
此时，很多企业还在数量上发展，1994年高德康也加大了产量，但在那个冬天快要结束时，几十万件羽绒服有一半积压。
“那段时间，实在不明白问题出在哪里!”高德康赴销售一线考察，最后发现产品与市场需求存在颜色、面料、款式、板型、质量等方面的差异。
于是他一方面提高羽绒服含绒量，使羽绒服变得更轻薄；另一方面将时装设计理念引入羽绒服。
“那一年，我真正赚到了钱。”高德康说。
其实，高德康的做法，暗合了当时的时尚潮流，奢侈、豪华、昂贵不再是用来批判西方生活方式的专用词，对名牌崇拜成为品位的表现。
而借助对外加工，沿海企业已开始了解国际服装款式、色彩、面料动态，经过原始积累后，一大批中国品牌服装开始诞生，杉杉和罗蒙等企业开始品牌设计，赋予品牌以意义和内涵；周成建先树立品牌知名度，然后“借鸡生蛋”（定牌生产）、“借网捕鱼”（特许连锁经营）开始虚拟经营……
时间走到1997年，中国终于确定了走社会主义市场道路。
这也给企业吃了定心丸，企业家也成为一个被认可的阶层，甚至有一国外企业家说，“中国再也回不到原来的中国”。
也是“在1997 年，我们提出了名牌战略，”中国服装协会长杜钰洲说。
1993年，国家撤销了中国纺织工业部，设立中国纺织总会；1998年４月，又撤销了中国纺织总会，成立国家纺织工业局，直到2001年撤销国家纺织工业局，成立中国纺织工业协会。政府领导部门转变为行业服务组织，给服装产业更大的自由发展空间。
而“由行业和企业发展需要产生的类似于‘同业公会’的如中国服装协会等各种行业协会，也为品牌发展，打造商贸平台及行业交流合作方面起到了重要作用。”北京服装学院袁仄认为：1997年‘名师、名牌工程’的提出，在相当大的程度上提升了中国服装设计师的社会地位，也在客观上起到引导国内服装品牌注重设计、重视设计人才、寻求品牌核心竞争力和差异化竞争的作用。
“中国消费时代将进入多元化、个性化时代，杉杉西服一个品牌打天下的好日子将一去不复返。”这个时间的杉杉关闭了全国各地分公司，全面实行代理加盟制度，并于一年前大手笔启用了中国最顶尖的两位服装设计师，“设计是灵魂，设计师是灵魂的载体，要让灵魂归位。我毫不怀疑，中国的设计师时代已经到来。”郑永刚说。
而在雅戈尔、杉杉等西服、衬衫领域声势日益加大时，有企业开始避开同质化竞争，美特斯邦威、博洋等把发展方向定位在休闲领域。
“到20世纪末，服装品牌完成了从“产品需求”到“品牌需求”，到“品位需求”，再到“人文需求”的定位转变；服装产业开始全面参与国际竞争。”袁仄说。
然而，杉杉启动自有品牌“法涵诗”，虽然也曾进入了北京、上海等一线城市最高档百货商场，但最终落寞收场。
另一个被杉杉高价收购而来的国内著名休闲品牌“意丹奴”，也从一个全国性休闲品牌沦落到只在二三线城市出现的户外运动品牌。
中国品牌好象还没有找到自己的发展路径。
而国际品牌已兵临城下。
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