曾几何时，包、鞋、珠宝、头饰、丝巾、皮夹、手机配饰......这些作为服装的配角登上历史舞台的配饰，却成为国际时尚界的霸主。无论是舆论上的势头还是销售上的数字，配饰似乎都盖过了服装。世界著名的调查咨询公司OVUM的分析家罗格·恩特(Roger Entner)指出：“它们简直就是印钞机。”尽管有人指出，配饰现如今在和美元一起走低。但是很多国际知名的时尚评论员在参加过今年的四大时装周后，仍旧指出：“从纽约到巴黎，包和其他的配饰在伸展台上再一次大放异彩。”此外，国际上专门的配饰大奖、配饰展、配饰媒体等的推动，也在一如既往地推动着配饰的强劲走势。
相比之下，中国的配饰消费、配饰市场潜力还没有得到充分的挖掘。其中原因，既有中国服装企业对配饰的重视和开发的落后、中国配饰企业对国外市场的重视和对国内市场的忽视，也有中国消费者的配饰消费意识的不足等问题。
那么，中国企业与国外品牌在配饰市场的开发中，到底有着怎样的差别？国外企业对配饰的运作(如占据了近十年时尚霸主地位、却近来又频频遭遇抨击的“it bag”)又可以为我们提供怎样的经验教训？汇聚了中国配饰企业的环球资源流行服饰配件采购交易会又会给我们带来哪些思考?配饰消费的意识还需要怎样的引导？......带着这些问题，我们组织了这次以“配饰”为主题的报道，希望通过对与配饰有关的方方面面的问题的揭示和报道，引发中国服装行业的思考。
我们期待，中国消费者可以早日从配饰中寻找到别样的美丽和时尚，中国企业可以早日在配饰市场分一杯羹。
（中国时尚品牌网配图）
从配角到主角
冰火两重天
总结国际品牌做火配饰的经验，感悟中国企业做配饰的初体验，思考中国企业如何实现从冰到火的跨越。
文/吴清芳
配饰，顾名思义是搭配服装的配角。然而，在国际时尚界，配饰却翻身做主人，着实火了一把。从设计师的作品，到时尚伸展台；从时尚杂志的广告，到消费者的衣柜；从各种讨论的声音到品牌的销售数字......配饰烧起的这把火激动着时尚产业的上上下下。
相比较国外的火，国内对配饰的追捧则要冰了许多。虽然国内的消费者也被国外的这把火烧得热血沸腾，但是当国外的服装企业因配饰而赚了个盆满钵满时，国内的服装企业却似乎鲜有什么动作，而国内配饰企业则也大多将市场对准了国外。如此一来，国内消费者的配饰选择多少有一些无奈和冷清。
在全球一体化的今天，这冰火两重天的局面，不禁让我们想再仔细探究一下：这火是如何烧起来的？这冰又是为哪般？这冰与火之间，是否还有作为的空间？
火的四重奏
不要以为，配饰只是近两年的热门话题，配饰这把火烧得已经有历史了；不要以为，配饰只是奢侈品牌的专属，大众品牌和大众消费者对配饰的追捧毫不逊色；也不要以为，配饰赚的只是女性消费者的眼球，男性其实也早已愿意为配饰打开钱夹;更不要以为，配饰只是商家自娱自乐的一个口号或噱头，消费者的内心需求和为此掏出的真金白银可都是货真价实的。
历史的积淀
包、帽子、珠宝等很多类配饰的历史可以追溯几个世纪，而国际重要品牌在配饰方面的大作为，也早在20世纪就开始了。20世纪20年代~30年代，几乎每一个人都有一顶帽子。那个时候，帽子产业飞速发展。CHANL 2.55，1955年2月；爱马仕KELLY包，1956年......这都是值得记得记住的历史。1945年1月21日，《纽约时报》就有专门的文章，讨论女士的手提袋，表示：“女人没有手提袋，就像是在沙漠中迷路的流浪者。”文章指出，当时的人们，很多都已经会通过包这种配饰来评价女性的品位。有一位男士，甚至因为突然看到女友的手提袋内的杂乱而放弃了原本的求婚计划。有心理学家甚至提出了“包学”(Bagology)。
20世纪90年代初，克里斯汀·拉夸(Christian Lacroix)指出：“非常具有讽刺意味的是，我们一直称为配饰的东西，现在成了时尚的必需品。配饰是时尚不可分割的一部分，它们会给服装最后、最完美的平衡。”1980年，拉夸开始他的设计生涯，而且是从一名配饰设计师开始的。当拉夸开始构思一个新的系列时，他也会同时构思所有的配饰。拉夸设计的心形胸针成为当时的经典款式。一个店平均一季可以卖500枚胸针。1990年，伊夫·圣·洛朗在Faubourg Saintand开了一个配饰旗舰店。Au Bon Marché百货的时尚总监克里斯汀·龙雪(Christine Laroche)当时也直言指出：“今天，配饰已经成为界定一个百货的时尚氛围的必要元素。因为我们开始重新改造、扩大我们的配饰部门，这个部门的总额已经增长了20％，其中手套增长了50％，用于服装的珠宝增长了20％。” 纽约第五街的时尚总监尼可·费施里斯(Nicole Fischelis)也称：“配饰已经成为百货赢利的重要部分。”
在20世纪的最后20年，古琦、普拉达都从一家配饰公司成功拓展为时装公司。但是，这些公司没有忘记它们的根。实际上，配饰仍旧占据了利润的大头。特别需要指出的是，在古琦的后汤姆·福特时代，现任设计师弗里达·贾尼尼(Frida Giannini)绝对也是位配饰设计的高手。菲拉格慕通过与Timex的许可经营引进了手表系列，为其带来3万欧元的收益。虽然菲拉格慕也将产品线扩至时装领域，但鞋对其收入的贡献率仍达到40％左右。
据国外有关统计数据显示，从2000年~2005年，配饰市场似乎比时装行业的其他类别做得都好，以每年40％的幅度增长，没有表现出丝毫的衰落迹象。
所以，配饰的发展，不是一蹴而就的，而是建立在一定的历史积淀基础上的。中国企业要想做配饰，也必须沉下心来，做好打持久战的准备。
从奢侈到大众
采访中，一些中国企业负责人一听到配饰，首先想到的就是那些顶级奢侈品牌的大手笔。似乎，配饰是它们的专利。事实上，这是一种误导。那些大牌的配饰确实卖得欢。2007年，Neverfull包为LVMH的时装和皮制品部分的年销售贡献了8％。阿尔诺表示，在未来的5年内，LVMH的娇兰香水和迪奥手表的销售收入将翻番至3000亿欧元。但是，配饰的利润绝不是被它们独占的。事实上，国外大众品牌在配饰上的动作早就开始了。
2003年，像Gap这样的大众品牌和一些小的设计师品牌，也投入很多精力到配饰系列的开发中。当时，纽约的Lucky 杂志配饰主管阿什利·肯尼迪(Ashley Kennedy)说：“相比较三年前，今天我们有更多的、可以支付的价位的包可供选择。”而更早的时候，肯尼迪曾经说过，大众的、低价的市场多是被奢侈品牌包的复制品充斥。钻石信息中心(Diamond Information Center)主管莎莉·莫里森(Sally Morrison)也表示：“我们开始看见低端市场的一些有创意的设计。出色的设计、出色的风格并不一定等于高昂的价格。”
的确，对奢侈品牌而言，包是一个非常高利润的类别，它们将包卖给百货的价格是生产包的成本的4到7倍，而百货又会再在此基础上加价将其零售出去。大众品牌和小设计师通常会有更合理的利润政策，更低成本的原料，使得他们的产品价格更容易被接受。
在如Target一样的大众零售商、或者如Kohl’s一样的中档百货里，设计师为其量身打造的零售商自有品牌配饰增长显著，因为这些自有品牌的价格更具亲和力。美国飞利凯睿证券有限公司(Brean Murray， Carret & Co.)的分析师艾瑞克·百德(Eric Beder)介绍说：“那些不能负担得起高价包的消费者，更倾向于选择自有品牌。这些包的价格更低，正在以一个更快的速度增长。”而Topshop因为卖配饰也获得了创新的声誉。一位著名百货的发言人评价道：“它们的配饰物美价廉。”
事实上，即使在高端市场，很多奢侈的设计师品牌也正在向大众走近，LV、 柏百丽(Burberry)、普拉达都并非只生产价格高昂、可望不可及的配饰。毕竟，正如一份调查显示的，四分之一的消费者并不考虑昂贵的设计师品牌，相比之下，只有8％的消费者准备付出大代价买高档品牌。巴黎著名时尚店Colette的负责人纳迪热·麦祖(Nadège Mézou)也说：“顾客的确常常寻找高品质的包。但是他们也希望可以找到季节性的配饰、一些有趣的配饰、一些并不昂贵但绝对原创的配饰。”
所以，在对2007年的配饰产业进行分析总结时，虽然有专家继续看好奢侈品牌配饰的能量，但也有专家表达了不同的意见。著名零售咨询公司Davidowitz & Associates主席霍华德·大卫德维茨(Howard Davidowitz)坚定地表示：“看看LV的爆炸式增长，我们就可知道，消费者仍然是渴望设计师品牌的。所以，1000美元及以上的手提包业务仍将保持增长的势头。那是有钱女性的首选，对她们来说，价格不是第一位的。没有人在讨论100美元的手提包的业务扩张。”而联合行销公司(Unity Marketing)总裁帕姆·丹泽尔(Pam Danziger)则认为，真正的市场机会在200美元~500美元之间的商品，并预测1000美元以上的商品增长将会走低。
所以，对于很多中国服装企业而言，也要根据自己原有的服装品牌的定位来确定配饰的定位。眼睛并非只能盯着那些奢侈品牌自叹弗如，大众价位的配饰是一个不可忽略的可为空间。
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