当中国已经孕育出一流的棉花羊绒的时候，当中国四大面料厂成为顶尖奢侈品牌面料提供商的时候，当几乎没有哪个大牌可以完全抹去和中国制造的联系的时候……
你会问自己以下问题：为什么我还要花大价钱买奢侈品？中国制造离奢侈品有多远？在世界时尚制造链中，“不可说、不足为外人道”的工厂和得不到对称消息的我们被摆在什么样的位置？
公然拒绝抑或对中国制造遮遮掩掩的不单单是异国的声音，更包括我们自己。奢侈品的魅惑正和复杂的人性有着千丝万缕的联系，要克服自然也是困难的，从这个意义上说，虚荣真可谓“时尚最爱的原罪”。
奢侈品消费价值回归
宏梦卡通的CEO王敬可能是中国男企业家里最会穿的人之一了，当他打开那满满当当的两大私人衣橱的时候，举目望去，满眼皆是Marcello订制衬衫、VALENTINO郁金香领带和KENT & CURWEN复古款上衣。十多年前，当王敬还是美国第三大零售商的服装买手时，他曾经跑遍中国的服装基地，当年中国的面料和剪裁水平，就让他由衷赞叹。“但我还是买衣服主要认牌子，对一些奢侈品牌有相当程度的忠诚度，”他说，我研究过美国的主流消费群体的变化，他们的富有阶层在70、80年代和今天的我们一样追求名牌；到了80年代末，大家开始抛弃名牌，觉得没道理买那么贵的东西。到最近10年，心态更平和了，各个阶层懂得选择满足自己生活方式需求的东西。中国会走过对奢侈品盲目崇拜的阶段，很快迎来价值回归时代。”
法国高等经济与商业学院奢侈品营销中心的博士卢晓和巴黎第九大学访问教授谢华礼一起做了题为《中国奢侈品消费者》的研究，在他们的研究报告中，目前中国大陆的奢侈品消费市场并没有之前大家想象的那么大，只占全球的5％，如果把香港和台湾包括在内，这个比例可能介于10％到15％之间。但中国市场的增长率相当高，全球奢侈品业务的总增长率为8％，中国为此贡献了2.5％，占比为三分之一。谢华礼还注意到这股风潮里一些相当有意思的细节，比如“在中国购买奢侈品的人通常是男性，在日本女性是购买主题，而在中国则是男人是购买主题。你会常看到两个人去专卖店，一个人在前面选，一个人在后面坐着，而往往是后面坐着的人买单。在人们购买的奢侈品当，50％都是用于商务馈赠。还有当他们为太太和情人购买奢侈品时，不会购买相同的款式。”这项研究还表明，“60％的中国百万富翁只有30多岁，而在欧洲，百万富翁的平均年龄都是60岁左右。”
体制改革研究会副会长王德培觉得：“很多中国人把奢侈品作为投资手段，在这个通胀时代，油价粮价高企，奢侈品已经越来越多的成为承载过剩货币的地方。”某华尔街金融人士对记者说：“美国人民现在真是穷了，谁还有哪钱买奢侈品啊？我刚带一个国内券商的代表团去佛罗里达，他们看到那些国内卖3万块一套的大牌西装减价只卖500美元的时候，立马一人买了两套。”
易凯资本的王冉也曾表示，“穿ARMANI曾经是美国金融的类似行规，也算一种无聊的统一”。
以532名基金经理投票的方式，某杂志推出的“国内资本圈最喜爱奢侈品牌”排名里，同样可以看到这种“群体性狂热”的显著体现，在“最推崇的服装品牌”一项，阿玛尼以近1/4的绝对优势成为了资本圈人士的首选。至于ARMANI西装比起传统西装是去掉胸衬、垫肩的，需要好身材才能与之合称的先决条件，倒是没人关注了。
资本圈男士们更没有留意到的是，他们心爱的ARMANI已经从国内上市公司山东如意集团采购对男装来说极其关键的面料了，2007年度如意公司总经理工作报告里指出：“国际知名的高档服装品牌纷纷采用我公司面料代替意大利的高档面料”，其中除了在欧洲市场就售价达1000欧元以上ARMANI（奢侈品国内售价远高于欧洲价格），还包括耳熟能详的德国名牌HUGO BOSS和在大陆卖的最好的男装名牌意大利的杰尼亚。
在服装行业摸爬滚打多年的杉杉集团董事长郑永刚尖锐地指出：“我觉得奢侈品品牌主要就是满足少数人的虚荣心。从产品的品质来讲，中国的服装业的工艺技术和制作水准已经是世界级的。在中国的服装行业当中有大批的企业已经在代工世界顶尖品牌，很多在恒隆广场这样的最高档的消费场所售卖的衣服就是我们中国制造的。我觉得我们是心甘情愿地被奢侈品去宰，因为我所了解的奢侈品牌的成本远远低于他的市场价的，通常1000块的成本，最后的零售价在1万块以上，甚至更高。”
和他同样持“虚荣论”的还有搜狐CEO张朝阳，他这样撰文告诫广大同胞：“女士可以不用对LV包那么痴狂啊, 中国企业生产的包有同样的质量, 要看透带个法国包感到体面的那点可怜的虚荣心。中国的服装服饰业开始从做苦力转型成打出自己的品牌, 希望国人多支持中国的品牌, 帮助中国产业的升级。”张朝阳身体力行的成为了土生土长的品牌依文的VIP顾客，开始穿国产西装了。
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