关于时尚，纯粹主义大师自己心中有定见，绝对不轻易跟随潮流改絃易辙，从前的Yves Saint Laurent是如此，现在的Yohji Yamamoto也还是坚持如此。对他们来说，时尚更应该是对美感、艺术和人类文明的微型建筑学，而不是百货公司里每季变换的消费看板。一栋建筑完成之后，至少要使用30年，Yohji Yamamoto的服装也是如此，你会在每年的某些时候，再度穿上它。不过在看似低调的风格里，Yamamoto每季都还是会提出新锐的意见，在本季男装秀的后台，他清晰的揭示了秋冬的灵感重点：隐密（cryptic）、富有寓意（gnomic）、谜（enigmatic），这叁点声明，虽然投射在Yohji Yamamoto的品牌路线上，令人一点也不意外，但是在这个喧哗的年代，却让人感受到一股释放的清新、别緻的干净。对此设计师Yamamoto干脆直言不讳地说：「我觉得这几年的伸展台男装已经越来越女性化（feminine）了，我有意让阳刚灵魂回到男装身上。」
嘲讽之余，也不免让人沉思，依照这个逻辑发展下去，「军装」正好就是最阳性的体现不是吗？无论大师的谬思是同样惜话如金的默剧泰斗卓别林（Chaplin），还是军绿小帽、白衬衫……，这些上世纪初的朴素禁欲的军装元素，都令人怀念又惊喜。端看这季的服装搭配：海军蓝色窄版军装外套，搭配宽大格纹上装与baggy阔绰宽鬆长裤，相当有荒漠行军的时髦颓废风。而黑色长大衣被裁开，从单侧、背侧显露出来的苏格兰格纹，让人再度温习Yohji Yamamoto的招牌解构剪刀手，大器、明快、俐落。如果你觉得神秘必须从头到脚，一路黑到底，那就错估了时尚的精神。Totally鲜橘色、莽绿色的全套宽西装，蓝绿色苏格兰格纹面料像床单似的裹住全身，以及，紧接着的无袖拳击装束，点出了冬日室内运动的主题。显示在奥运成为全城关注的焦点年份，低调品牌依旧会讨好市场的需要。 |
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